服装线下实体店抱怨声渐浓，人流日渐稀少、库存越积越多、时尚更迭频率高……实体服装经营者愈加力不从心，商场招商压力和人流减少带来的收益降低压力随之增长。许多线下服装实体店无法撑过疫情期间的成本压力，不得不关闭门店。如体育品牌耐克，Zara，国内也有多家知名服装企业面临大规模的关店。
受访业内人士表示，整个行业的转型效果不理想，但服装行业并不夕阳，线下门店需要根据消费者的需求进行自我革新。
贴近消费端门店改造才有商机
在西单大悦城的五层，耐克服装店处于开业状态，销售人员告诉《证券日报》记者，疫情期间虽然耐克关闭了大量实体店，但随着疫情的缓解也陆续恢复了许多店面的经营，而一些老旧的门店则准备进行升级改造，她就是从其它店面调过来的。
但当问及近段时间店面经营情况，销售人员就陷入尴尬的沉默了。记者走访中看到，虽然是周末时间，商场的人流量也主要集中在低楼层的娱乐休闲区域，大多数服装店人流稀少，销售人员只能用职业性的微笑看着往来闲逛的行人。
与之相比，西红门荟聚购物中心的人气显得更旺，这里有迪卡侬和宜家两大IP吸引客流，但很明显的是，商场区的蔚来汽车、威马汽车体验馆，以及其它休闲娱乐门店，人流量明显高过周边的服装店。
百联咨询创始人庄帅在接受《证券日报》记者采访时表示，像耐克这样国际化的服装企业，决策链条很长，面对疫情这种突发情况，为了降低损失和不伤害品牌形象，只能通过大规模关店自保。国外服装企业在中国的每况愈下，原因就是产品形象老旧，服务功能单一，在经营成本压力下，一些门店直接退租是很普遍的，相反国内服装企业的门店关闭，除了经营问题外，还有借机转型的情况。
庄帅说：“国内的服装企业大多是民营企业，他们的决策周期短，市场反应快，有的已经看到国内消费趋势的转变，并试图跟上消费者品质升级的需求。比如像巴拉巴拉童装，去年开始大规模进行门店升级，从过去街边小店向商场潮牌和儿童娱乐场所转型，今年又加大线上线下一体化，反而在疫情后期加速回暖。疫情虽然是不可控因素，但这类抓住机遇的企业，有更强的市场活力。”
一位服装公司品牌总监在接受《证券日报》记者采访时表示，疫情对于服装企业和线下门店是一次严酷的洗牌，不论是出于现金流压力还是转型升级压力，关闭店面和门店改造升级，会成为未来一段时间线下服装企业的主要工作。
转型聚焦互联网化和增加门店功能
对于线下门店的改造升级，庄帅认为品牌升级和增加门店功能是关键。品牌升级是顺应当下国人消费习惯的变迁，对于服装产品，消费者已经从过去看中服装质量，向看中服装门店的品牌格调与产品款式转变。而增加门店功能，可以增加消费者到店时长，线下门店将从单一品类向多品类发展，让消费者在店内能够满足多种购物娱乐需求。
苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，受网上消费冲击，线下服装门店的衰落之势已经有数年之久，一些企业也在寻找转型的方向，但是在经营成本和商业模式探索压力下，整个行业的转型效果并不理想，一方面是线上线下一体化打通难，信息不对称带来的利润难以割舍，另一方面是固守单一品类，缺乏创新思维。
像生鲜、超市等线下实体产业，通过与互联网结合带来了新的商业活力，一方面是支付模式的创新，线上线下价格统一，线上下单线下物流配送，提高了销售半径；另一方面是消费者到店后不仅可以买东西，还有食物的现场加工制作，在这个等待过程中，消费者到店时长大幅增加，不仅产生更多消费，也为门店带来产品销售以外的收入。
然而线下服装实体店在这种新消费业态的改造升级过程中，明显缓慢得多。付一夫认为，服装类上市公司的估值很低，源于市场对他们转型升级过程的不看好，服装行业线下门店跨界融合的步伐十分缓慢，除了一些商品业态的结合，很难有其它新的结合亮点出现，而对于国内消费环境的转变，国外服装品牌的反应更慢，甚至连线上线下渠道都不愿意打通，疫情下这类公司加速败退便不足为奇了，而且这种关店潮也不会因为疫情缓解而终止。
付一夫说：“服装行业并不夕阳，线下门店也并不是要最终消亡，它们需要根据消费者的需求进行自我革新。商品带来的消费冲动越来越低，因娱乐产生的消费冲动越来越高，很多国内知名服装企业都有数千家线下门店，可以拿出一些做创新性尝试，与一些餐饮快消和娱乐设施结合，让逛店的乐趣从买东西到边玩边买，这种消费体验是线下实体店应该迎合的，也是资本端看好的。”
